Stiebel Eltron WPL 20 A + HSBC 300 cool "Profile M" : l'avis complet

On est à 800 m de la Manche, pas en front de mer, mais l'air est salé presque toute l'année. J'avais lu partout que la corrosion attaquait les ailettes en trois ou quatre saisons. Après deux hivers, l'échangeur extérieur n'a pas de trace visible, je le rince au jet deux fois par an au printemps et à l'automne, ça prend dix minutes. Le carter a quelques points de rouille superficielle sur les vis, rien de méchant.

Ce qui m'a rassuré, c'est la hauteur de l'unité par rapport au sol, l'installateur l'a posée sur des plots de 20 cm et l'a orientée pour que les vents d'ouest dominants ne plaquent pas les embruns directement sur la batterie. Il m'a dit que c'était le geste qui changeait tout en bord de mer.

Je ne crie pas victoire, deux ans ce n'est pas dix. Mais à 54 dB(A) annoncés, le voisin à 15 m ne l'entend pas, et côté corrosion, pour l'instant, rien à signaler.

J'avais deux devis sur la table. L'autre machine était un peu moins chère à l'achat, mais le devis ne me donnait pas de SCOP à 55 °C, seulement un SCOP à 35 °C. Or mes radiateurs sont en fonte, je ne voulais pas les changer, donc c'est le régime haute température qui m'intéressait.

Sur la WPL 20 A, la fiche donne 3,65 à 55 °C, et 12 kW de puissance de dimensionnement à ce même régime. C'est cohérent avec mes 95 m² mal isolés et mes neuf radiateurs fonte. J'ai préféré payer un peu plus et avoir un chiffre qui corresponde à mon usage réel, plutôt qu'une promesse à 35 °C que je n'atteindrai jamais.

Avec le recul, je referais le même choix. La machine ne force pas, elle monte à 65 °C maxi si besoin, et l'hiver dernier elle n'a jamais tourné à fond.

Quand on a acheté la maison, il y avait déjà un plancher chauffant hydraulique posé en 1985 avec une vieille chaudière gaz. Je pensais qu'il faudrait tout reprendre, que les tubes seraient entartrés, que le pas serait trop grand pour une PAC. L'installateur a fait un test de mise en pression, tout tenait, et il a simplement ajouté un ballon tampon et un circulateur neuf.

C'est là que le SCOP de 4,7 à 35 °C prend tout son sens. La machine est faite pour ce régime, elle module tranquillement, et la maison chauffe sans que les pieds brûlent. L'hiver toulousain est clément, la bivalence à -5 °C n'est presque jamais atteinte.

Le seul coût annexe a été le désembouage complet du réseau, 600 euros, plus le ballon tampon. Mais rien à voir avec les 12 000 euros qu'on m'annonçait pour casser la dalle et refaire les circuits.

On avait une chaudière fioul de 1996, 3 000 litres par an, la cuve à faire remplir en pleine période de pointe, l'odeur dans la cave, la chaudière qui s'encrasse. Passer à la WPL 20 A a tout simplifié, sauf un point : la maison est grande et mal isolée, 180 m² de murs en pierre sans isolation intérieure.

La machine tient le coup, elle est donnée pour 12 kW à 55 °C, ce qui correspond à peu près à ce que sortait la chaudière fioul en régime moyen. Mais la température limite de fonctionnement est à -10 °C, et dans le Lot on descend parfois plus bas la nuit. L'insert bois prend le relais ces nuits-là, pas l'appoint électrique, parce que je coupe la PAC en dessous de -8 °C pour ne pas la faire forcer.

Ce que je referais différemment : j'aurais mieux isolé les combles avant de choisir la machine. Elle est un peu surdimensionnée pour ce qu'elle aurait à faire après isolation.

J'ai pris la version avec le module HSBC 300 cool Profile M surtout pour le rafraîchissement. Il faut être clair : ce n'est pas de la climatisation. Le plancher chauffant devient un plancher rafraîchissant, l'eau circule à 16 ou 18 °C, et ça enlève deux ou trois degrés à l'intérieur quand il fait 34 dehors. C'est confortable, mais ça ne casse pas une canicule.

En Alsace, l'été dernier, on a eu plusieurs jours à 36 °C. La maison est restée à 27 °C au lieu de 30, sans bruit, sans souffle d'air froid. C'est exactement ce que je cherchais, mais il ne faut pas s'attendre à plus.

Le point de vigilance, c'est la condensation. Le module gère, mais il faut que l'installateur connaisse son affaire. Le mien avait l'habitude, on n'a jamais eu une goutte sur le carrelage.

L'unité extérieure est fixée sur un muret en parpaings, à 2 m de la façade, juste sous la fenêtre de notre chambre. Les premières semaines, on entendait un bourdonnement sourd la nuit, pas fort, mais continu, et ça nous réveillait. Le niveau sonore annoncé est de 54 dB(A), ce qui est correct, mais ce n'était pas le bruit aérien qui gênait, c'était la vibration transmise par le muret à la maçonnerie.

J'ai appelé l'installateur. Il est revenu, a déposé l'unité et l'a reposée sur des plots antivibratiles renforcés, avec une plaque de désolidarisation entre le support et le muret. Le bourdonnement a disparu, ou presque.

Je conseille vraiment de poser la question au devis, pas après. Ça coûte trente euros de plus en plots, et ça évite deux mois de mauvaises nuits.